有哪些受益于中國供應鏈的世界級公司？在制造業(yè)和時尚業(yè)，SHEIN算一個。盡管此前為了上市順利，SHEIN已將自己轉(zhuǎn)變?yōu)橐患倚录悠鹿荆湓谥袊鴱V東的供應鏈及數(shù)百家供應商，依舊是這個時尚業(yè)奇跡的締造者。
科技媒體Information的報道顯示，SHEIN在去年前三個季度的收入同比飆升逾40%，達到240億美元。CNBC則報道，SHEIN 的合作伙伴 Authentic Brands Group 的創(chuàng)辦人兼首席執(zhí)行官杰米·索爾特（Jamie Salter）透露，SHEIN在 2023年的收入超過300億美元。在行業(yè)橫向?qū)Ρ?，遠遠超過H&M，趕上Zara也很可能在未來發(fā)生。
在外界關(guān)注這家公司時，目光不可避免地放在它難以模仿的“SHEIN模式”上，即以小單快反和柔性供應鏈為基礎，把快時尚行業(yè)的特點做到極致。不過，隨著快時尚行業(yè)因此產(chǎn)業(yè)特點對環(huán)境的影響越來越明顯，快時尚的發(fā)源地——歐洲市場，正在給這個行業(yè)施加更多壓力，試圖敦促快時尚行業(yè)發(fā)生改變。尤其是近期法國的一項提案，直接切中了快時尚的價格命脈。
此刻，SHEIN的供應鏈和快時尚行業(yè)發(fā)展的關(guān)系，需要重新思考了。
成于供應鏈，困于快時尚
Zara實際上是小單快反模式的發(fā)明者，簡單來說，就是通過生產(chǎn)少量產(chǎn)品做市場測試，如果反響夠好，再擴大規(guī)模。這就在無形中提出了快時尚供應鏈的兩個條件：首先，有足夠的供應鏈合作伙伴，愿意接受這樣的測試條件；其次，供應鏈有大規(guī)模接受訂單的能力，方便為后續(xù)承接爆單做準備。
SHEIN的“希音鏈”也是類似的。SHEIN有一套自己的供應鏈管理數(shù)字系統(tǒng)，據(jù)稱連接廣東番禺超過300家幕后供應商。通過把供應鏈這邊的產(chǎn)能、生產(chǎn)進度等都傳到系統(tǒng)進行分析，供應商會迅速接到要測試的訂單，然后SHEIN將這些少量成品拿到平臺銷售，根據(jù)銷售效果決定是追單擴大生產(chǎn)還是終止開發(fā)。
訂單規(guī)模變小、上新速度變快，SHEIN的庫存率降低到個位數(shù)，遠低于行業(yè)超過20%的平均水平。毫無疑問，這簡直是快時尚行業(yè)的降維打擊。但是，由于快時尚行業(yè)自身在環(huán)保等方面的問題，這種效率帶來了一些負面影響，歐洲逐漸有點看不下去了。
最近在這個問題上“較真”的是法國。據(jù)《參考消息》援引德國《經(jīng)濟周刊》報道，3月14日，法國國民議會討論通過了一項新提案，該提案主要針對性打擊低成本超快時尚，以改善環(huán)境問題。作為知名的中國快時尚品牌，SHEIN曾以極高的生產(chǎn)上新效率收獲數(shù)百億美元估值，它也因為在行業(yè)中的顯眼地位，成為被法案特別點名的對象。
在提案中，SHEIN被指平均每天推出7200個新款式，提供給客戶的商品總量達到47萬件，是傳統(tǒng)法國品牌的900倍。并且，由于SHEIN的大量供應，還倒逼歐洲時尚品牌增加產(chǎn)量，參與到這場競爭中。顯然，這需要SHEIN背后的供應商持續(xù)開足馬力，滿足市場需求。不僅生產(chǎn)壓力變大了，環(huán)境壓力也隨之變大。
法國國民議會通過的這項編號為2129的法案，由頭是減少防治工業(yè)對環(huán)境的影響。其計劃從2025年起，對每件快時尚產(chǎn)品征收5歐元（約合39元人民幣）的生態(tài)足跡附加費，到2030年將增至10歐元。不過，附加費不能超過商品標價的50%。
從意圖來看，這無疑是為了用額外費用遏制消費者購物，進而讓SHEIN等快時尚品牌無法以過度便宜的價格出售商品。畢竟，SHEIN之所以成為重點打擊對象，是因為其快市場品牌的定位過度突出。只需要幾歐元即可購買到大量廉價紡織和生活產(chǎn)品，搭配每日天量的上新，盡管SHEIN認為自己采用了可控的方式，但在法國官方看來，這還沒有跳出快時尚的框架。
早在去年6月，歐洲議會就通過了《歐盟可持續(xù)和循環(huán)紡織品戰(zhàn)略》。單純的拼供應鏈效率似乎打消不了外界的疑慮了，SHEIN決定，把自己賴以生存的供應鏈對外開放，嘗試看這條途徑能否獲得國外的信任。不過，這似乎也很難直接解決當前它面臨的問題。
根本問題不在于開放供應鏈與否
法國提案在3月4日被提出，3月14日通過，據(jù)華爾街日報中文網(wǎng)3月21日報道，SHEIN則在近日決定，向外部品牌和設計師提供SHEIN的供應鏈基礎設施和技術(shù)。
華爾街日報中文網(wǎng)的報道顯示，SHEIN宣布計劃向全球品牌和設計師開放其供應鏈基礎設施和技術(shù)。具體措施是，允許外部利用SHEIN的系統(tǒng)小批量測試新款時尚產(chǎn)品，并且跟蹤這些產(chǎn)品在消費者中的受歡迎程度。
從好的方面看，有海外玩家參與到利用SHEIN供應鏈基礎設施的隊伍中，一定程度上有助于加深他們對行業(yè)先進生產(chǎn)力的認識。但同時，這沒有解決快時尚行業(yè)的根本問題。
前面提到，SHEIN的供應鏈及其小單快反模式，實際上扎根于無數(shù)供應商的測試。SHEIN每天上新數(shù)千個新品，需要供應商保持高度緊張的姿態(tài)，跟進市場表現(xiàn)。而SHEIN如果通過開放供應鏈基礎設施的方式迎接國外的考驗，現(xiàn)有供應鏈勢必獲得額外的壓力。
SHEIN曾通過補貼、幫助供應商升級工廠等方式，提升供應鏈的抗壓和生產(chǎn)能力。因為SHEIN小單快反模式需要供應鏈愿意高度配合，其供應鏈中存在大量中小商家，這些企業(yè)受自身規(guī)模體量和能力限制，本身是不擅長像巨頭一樣進行大規(guī)模和超高頻管理的。此時，SHEIN的開放舉措看似迎合了國外透視中國快時尚供應鏈的需求，卻忽略了供應鏈自身的利益。
更進一步地嚴格來說，由于SHEIN既是品牌又是平臺，其供應鏈上大量合作方實際上只是以合同制度為SHEIN供貨，而非類似鞋服巨頭自持產(chǎn)業(yè)鏈那樣是一種“私產(chǎn)”。
簡單舉個例子，耐克可以要求申洲國際使用特定的材料或嚴格控制品牌商業(yè)秘密，但無法阻止后者作為一個代工巨頭去承接安踏、lululemon等品牌的訂單，也無法決定其經(jīng)營方向。類似的，SHEIN此前已有新聞顯示其以“二選一”模式禁止商家參與和其他平臺的合作，此時開放供應鏈增添的額外生產(chǎn)壓力，或許會很難得到釋放，直到供應鏈失去韌性。
顯然，圍繞一個看似簡單的環(huán)保問題，開放供應鏈反而牽出一個商業(yè)黑洞：先不說開放供應鏈是否真的能對環(huán)境問題有所幫助，單是開放這個過程，就牽扯到復雜的權(quán)益。這是一筆糊涂賬，SHEIN單靠自己是很難算清楚的。
總而言之，快時尚行業(yè)確實都扎根于供應鏈之上，但當面對環(huán)保或其他問題時，仍寄希望于供應鏈的付出去解決問題并不實際。近年來，優(yōu)衣庫、Zara等快時尚巨頭紛紛通過創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)、改善工藝流程等方式，解決快時尚的根本問題。對比之下，SHEIN開放供應鏈不能說有錯，但顯然忽視了對供應鏈本身的尊重與考慮。解決問題，最終要靠攜手合作。在這條路上，無論哪個快時尚巨頭，要思考的都還有很多。
來源：美股研究社
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